快時尚巨頭H&M正站在十字路口。路透社消息稱，隨著CEO Daniel Erver的轉型措施遲遲未見成效，瑞典首富Persson家族正悄然提高持股，引發公司可能被私有化的猜測。
監管文件顯示，Persson家族旗下Ramsbury Invest今年以來已買入3680萬股H&M。截至8月底，家族及關聯實體持股超過68%，而2021年初這一比例僅49.5%。Stefan Persson是H&M創始人Erling Persson之子，也是現任董事長Karl-Johan Persson之父，目前凈資產約222億美元，位列瑞典首富。按照瑞典規則，持股達90%的股東可強制收購剩餘股份。德意志銀行分析師Adam Cochrane甚至預計，Persson家族可能在2030年前推動H&M退市。瑞典股東協會首席法務官Sverre Linton稱，這幾乎是瑞典最緩慢的一場收購。
增持背後，是H&M增長乏力的現實。消費者收緊開支、競爭加劇，H&M始終難以恢覆銷售增長。Erver於2024年1月出任CEO，任務本是改善盈利、強化品牌，但至今未能重新點燃增長。第一季度銷售額下跌1%，第二季度持平，市場預計即將公布的第三季度業績也僅溫和增長。
競爭壓力來自兩端：一邊是Shein等超低價線上零售商，另一邊是Zara母公司Inditex。過去十年，H&M長期是全球服飾零售集團的第二名，如今這一位置正被優衣庫母公司迅銷集團取代。迅銷截至2026財年前三季度收入增長17%至3.07萬億日元，利潤增長34%；海外優衣庫收入增長26%，歐洲、北美和東南亞持續雙位數增長，中國市場也恢覆增長。迅銷今年第三次上調全年指引，預計銷售額增長17%至3.97萬億日元，約214億歐元。而H&M年收入預期約199億至208億歐元，迅銷在超越Gap之後，很可能終於追上H&M。
更關鍵的差距在資本市場預期。迅銷仍被視為擴張中的全球化企業：優衣庫在歐美份額不足1%，核心城市旗艦店、新店網絡和LifeWear功能服飾認知，讓投資者相信其增長跑道仍長。H&M則相反：全球零售網絡和市場覆蓋不缺，缺的是清晰的改革方向，消費者和資本難以重新相信其增長邏輯。
當前持股動向不代表私有化已成定局，但它揭示了一個現實：H&M越來越不適合公開市場的敘事。上市公司必須不斷解釋增長從何而來，面對季度業績和中小股東追問，而市場往往沒有耐心。H&M的消費者需求尚未真正激活，在中國超快時尚平台Shein赴港IPO、Inditex強化設計與供應鏈的背景下，H&M正被兩端擠壓。這與優衣庫在中國的狀態有相似處：優衣庫也在關閉低效門店、提升單店效率，但市場願意給迅銷更高估值，因為它仍有歐美滲透空間，消費者也理解其相對穩定的品質預期。
壓力還不只來自銷售和股價。9月13日，H&M旗下COS在紐約時裝周辦秀時，動物保護機構PETA人士沖上T台，抗議其使用羊毛。美國時裝設計師協會CFDA首席執行官Steven Kolb在現場強行控制抗議者，視頻廣泛傳播，他隨後道歉並辭職。PETA稱，調查涉及一家與H&M供應鏈有關、獲Nativa認證的南非羊毛農場，指控存在踢踹、拖拽羊只和粗暴剪毛致傷等問題，要求H&M停用羊毛。H&M回應稱，僅從認證農場采購動物纖維，並在質量和供應允許時盡量使用再生材料。幾天後，PETA又在倫敦時裝周H&M秀場抗議，三名活動人士進入T台，舉起“H&M羊毛殘酷血腥，停止使用”的標語。
在H&M最需要通過秀場重塑品牌形象時，兩場風波潑了冷水。Erver上任後，集團主要努力就是提升時尚影響力和年輕化體驗。COS發力時裝周，代表向更高價格帶和設計感延伸；H&M主品牌也在倫敦辦秀，試圖證明自己不只關於低價折扣，而具備文化影響力與時尚話語權。但PETA連續抗議，讓過去兩年鋪墊的品牌敘事迅速回到冰冷現實。
根本問題仍在於改革不紮實。相比Zara高端化轉型的可見結果，H&M雖有品牌組合，但主品牌增長疲弱，COS或許在品牌形象上最有潛力，卻尚未形成足以改變集團前景的新增量，消費者認知也沒有實質改變。
私有化猜測讓市場思考：當一家上市零售集團無法持續提供增長，它是否需要離開公開市場，才能獲得更長的修覆時間？自2015年股價見頂以來，H&M已累計下跌超過50%，目前市值約2650億瑞典克朗，約合248億美元。