市場常將「天絲」當作萊賽爾纖維的統稱，但兩者並不相同。天絲（Tencel）其實是奧地利蘭精公司的註冊商標，只有蘭精生產的萊賽爾才可稱為「天絲」；國產產品則屬萊賽爾，按GB/T 39026標準命名，不能直接以「天絲」作市場稱呼。
節錄原文：「天絲（Tencel）是奧地利蘭精公司的註冊商標。只有蘭精生產的萊賽爾才能叫天絲。」
文章指出，蘭精自1980年代起深耕溶劑紡絲技術，至今已累積逾30年研發經驗，在全球高端萊賽爾市場仍具主導地位。不過，國產萊賽爾近年發展迅速，2025年中國萊賽爾產能已突破60萬噸，其中賽得利一家約佔30萬噸，規模快速擴大，品質亦持續逼近國際水平。
在原料方面，蘭精的溶解漿主要來自歐洲可持續森林，並由自家漿粕廠控制全鏈條，甲種纖維素含量穩定在96%以上。相對而言，國產萊賽爾多採用以桉木、松木為主的國產溶解漿，甲種纖維素含量一般在92%至96%之間波動，穩定性略遜，亦因半纖維素含量較高，對纖維白度和手感造成一定影響，尤其在淺色產品上更為明顯。
技術差距最受關注的是「原纖化控制」。萊賽爾在濕態受摩擦時，表面容易剝離出微細纖絲。蘭精現有G100標準型及LF低原纖型兩條成熟產品線，其中LF經交聯處理後，可大幅降低針織面料在多次洗滌後起毛的風險。文章認為，國產普通型產品已大致可對標G100，但均勻性仍稍遜；至於低原纖產品，與蘭精LF在洗後布面光潔度及穩定性上仍有較大差距。
在乾濕強表現上，國產一線品牌已追得相當接近。蘭精A100乾強約38至42cN/tex、濕強約30至34cN/tex；國產一線企業如賽得利、中紡綠纖的乾強約36至40cN/tex、濕強約28至32cN/tex，日常面料應用差異已不算明顯。不過，在1.0dtex以下的超細旦產品領域，國產產品仍主要集中於1.3至1.7dtex區間，技術穩定性尚待突破。
至於織造端最直接感受到的，則是批次穩定性與疵點率。文章指，蘭精天絲的批間一致性高，不同批次波動極小；而國產萊賽爾在同一規格、不同批次之間，品質差異可達5%至10%，容易令織廠在斷頭率及染色均勻性方面承受壓力。另外，「並絲」及「超長纖維」等疵點比例亦較高，據實測，一線國產萊賽爾的疵點率約為蘭精的2至3倍。
若論最大差距，文章認為並非強力或原纖化，而是環保體系。蘭精在閉環溶劑回收率、原料可追溯性、碳中和及Refibra回收技術等方面，已建立完整且具第三方審計支持的系統。相反，部分國產企業雖宣稱溶劑回收率達99%以上，但欠缺充分第三方驗證，上游木漿來源及可追溯性亦仍有待補強。在歐盟《可持續產品生態設計法規》及相關供應鏈透明度要求日益收緊下，這一環已成為高端市場競爭關鍵。
文中亦特別提到賽得利。憑藉母公司金鷹集團完整的木漿供應鏈優勢，賽得利以較低成本推動大規模擴產，其萊賽爾定價普遍較蘭精低30%至40%，目前主力切入T恤、家居服及內衣等針織市場，並加快推動萊賽爾由「高端纖維」走向「大眾纖維」。不過，若要進一步打入歐洲高端品牌供應鏈，環保合規與可持續認證仍是必須補上的一課。
關鍵數據：
．2025年中國萊賽爾產能突破60萬噸
．賽得利一家產能約30萬噸
．國產溶解漿甲種纖維素含量約92%至96%
．蘭精控制在96%以上
．蘭精A100乾強約38至42cN/tex，濕強約30至34cN/tex
．國產一線品牌乾強約36至40cN/tex，濕強約28至32cN/tex
．一線國產萊賽爾疵點率約為蘭精的2至3倍
．賽得利產品定價普遍較蘭精低30%至40%
．2023年至2025年，國產萊賽爾價格由約22000元/噸跌至16000元/噸區間
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